Louis Vuitton : l’odyssée alpine de Nicolas Ghesquière 

Louis Vuitton : l’odyssée alpine de Nicolas Ghesquière 

À Paris, on aime rappeler que “Victory Travels in Louis Vuitton”. Ce mardi soir, pourtant, la mode semblait voyager plus loin encore. Dans la Cour Carrée du Louvre, la maison Louis Vuitton a dévoilé une collection inspirée par le premier voyage de son fondateur, le jeune Louis Vuitton, quittant les montagnes du Jura pour rejoindre Paris en 1854. 

Sous l’impulsion du directeur artistique des collections féminines, Nicolas Ghesquière, ce récit fondateur s’est transformé en une odyssée visuelle. Présenté dans une gigantesque boîte de verre dressée au cœur du Louvre, le défilé convoquait l’imaginaire des hauts plateaux : une mode montagnarde réinventée, traversée d’un esprit nomade et d’une modernité futuriste. 

Pour donner vie à ce paysage onirique, Ghesquière a fait appel au chef décorateur Jeremy Hindle, connu pour ses univers cinématographiques sur la série Severance et le film Zero Dark Thirty. Il a imaginé une succession de montagnes verdoyantes, de prairies mousseuses et de pics acérés baignés d’une lumière surgissant comme un lever de soleil. 

Louis Vuitton - Automne-Hiver 2026-2027 - Femme - France - Paris - ©Launchmetrics/spotlight

« Une nature que l’on placerait dans un musée, au sein même d’un musée. Ne pas mimer la nature, mais la sublimer », expliquait le créateur. 

Lorsque la bande-son s’est ouverte sur Goodbye du musicien électronique Apparat, les premières silhouettes ont évoqué les bergers géorgiens et leurs capes en mouton retourné en V, rappelant les figures peintes par Niko Pirosmani. 

Puis sont apparues des bergères haute couture : jupes foulard, blouses à volants, silhouettes élancées tenant houlettes et bâtons de berger comme des accessoires de scène. 

Les looks semblaient traverser la steppe mongole : mini-cabans, tuniques structurées et assemblages mêlant vraie fourrure, shearling travaillé comme une matière précieuse ou fourrure végétale tissée. Ces pièces dialoguaient avec des pantalons techniques de haute altitude, des cigarettes impeccables ou des culottes à volants. 

Les filles de Ghesquière avaient l’âme folk mais aussi l’allure athlétique d’exploratrices modernes. 

Le créateur s’amusait également avec des détails surréalistes : colliers et boucles d’oreilles allongées conçus avec la Fondation Man Ray, hommage discret à Man Ray. 

Côté accessoires, l’imagination s’emballait : cônes monumentaux, nids de plumes en tissu d’un mètre de large, chapeaux ilocanos démesurés, trilbys inspirés du Pérou ou kalpaks kirghizes surdimensionnés composaient un étrange bestiaire de coiffes. 

Jusqu’à deux spectaculaires structures en vannerie rappelant les grands paniers utilisés dans les clubs de plage italiens. 

L’invitation au défilé annonçait déjà cette fantaisie visuelle : de petites images naïves d’agneaux en bottes militaires inspirées des œuvres de l’artiste ukrainien Nazar Strelyaev-Nazarko. 

Louis Vuitton - Automne-Hiver 2026-2027 - Femme - France - Paris - ©Launchmetrics/spotlight

La bande-son s’achevait sur Looking For The Rain du chanteur Mark Lanegan, comme si ces nomades contemporains disparaissaient dans un vortex mélancolique. 

« Nous cherchions un point commun plutôt que des cultures spécifiques », expliquait Nicolas Ghesquière. « Nous nous sommes intéressés aux fonctions, comme celle du berger. Le folklore protège contre la nature. Il fallait donc de l’endurance, de la protection et de la liberté de mouvement. » 

Sous la pluie parisienne qui clôturait cette longue saison de défilés, une évidence s’imposait : cette collection automne-hiver 2026-2027 restera comme l’une des propositions les plus singulières de la saison, confirmant la capacité de Louis Vuitton à transformer le voyage en vision.  

Louis Vuitton - Automne-Hiver 2026-2027 - Femme - France - Paris - ©Launchmetrics/spotlight

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